Uygur meselesi, moda endüstrisi için henüz kapanmış bir sayfa değil.
Yazar: Pablo Bueno
Uygur tartışmaları, moda endüstrisini etik tedarik zincirleri ve insan hakları ile yüzleşmeye zorluyor. Uluslararası yasaklara ve markaların incelemelerine rağmen, Sincan'dan gelen pamuk, tekstil üretiminin temel unsuru olmaya devam ediyor.
Artık manşetlerde yer almasa da veya uluslararası raporların ana konusu olmasa da Uygur meselesi moda dünyası için kapanmış bir bölüm değildir. Birleşmiş Milletler'in (BM), 2026 başındaki Sincan skandalının ardından moda sektörüne değer zincirini gözden geçirme çağrısında bulunmasından beş yıl sonra; uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve uzman analistler, küresel tekstil tedarik zincirlerinde zorunlu çalıştırma riskinin, merkez üssü Sincan olmak üzere hala mevcut olduğu konusunda hemfikirdir.
Uluslararası vetolara rağmen, Sincan (Doğu Türkistan) Uygur Özerk Bölgesi'ndeki pamuk üretimi son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Çin İstatistik Bürosu'nun 2025 resmi verilerine göre bölge, 6,165 milyon ton pamuk üreterek Çin'de yetiştirilen toplam pamuğun yaklaşık %93'ünü karşılamıştır. Bu oran 2024'te %92, 2023'te ise %90 idi. Ülkenin Ulusal Pamuk ve Pamuk İpliği Ticaret Merkezi'ne göre, dünya pamuğunun %21'inden fazlası Sincan'dan gelmektedir.
2017'den bu yana BM ve bağımsız kuruluşların raporları; bölgeye Orta Çağ'dan beri yerleşmiş olan Uygur nüfusu ve Türk kökenli diğer Müslüman azınlıklara yönelik kitlesel tutuklamalar, "yeniden eğitim" programları ve zorlayıcı iş gücü transferleri sistemini belgelemektedir.
İnsan hakları sözleşmelerine uyulmaması ve kötü muamele 20. yüzyıl boyunca ve 21. yüzyılda da bir gerçeklik olmuştur. Ancak dönüm noktası, gazetecilik araştırmalarının ve uluslararası insan hakları örgütlerinin; tekstil gibi stratejik sektörlerle bağlantılı toplama kamplarının ve zorunlu çalıştırma programlarının varlığını ortaya çıkardığı 2018-2020 yılları arasında yaşandı. Pekin, bu iddiaları her zaman "dezenformasyon kampanyası" olarak nitelendirerek reddetti.
Buna cevaben ABD, 2021 yılında Uygur Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Yasası'nı (UFLPA) kabul etti ve yasa Haziran 2022'de yürürlüğe girdi. Yasa, aksine kesin bir kanıt sunulmadığı sürece, tamamı veya bir kısmı Sincan'da üretilen her türlü ürünün ABD pazarına girmesini yasaklamaktadır.
Ocak 2026'da BM; Uygurları, Tibetlileri ve Kazakları etkileyen "zorunlu çalıştırma" konusunda uyardı.
O zamandan beri, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza birimi binlerce tekstil sevkiyatını engelledi. Ocak 2025'te Washington, yaptırım uygulanan kuruluşlar listesini, Sincan pamuk endüstrisinin dev aktörlerinden biri olan iplik devi Huafu Fashion dahil 37 Çinli şirkete genişletti. Dünya çapında zorunlu çalıştırma ve modern köleliği inceleyen Walk Free kuruluşuna göre bu hamle, "bölgedeki zorunlu çalıştırma kanıtlarına yanıt olarak" yapıldı.
Endişeler azalmak yerine yeniden alevlendi. Ocak 2026'da BM uzmanları, Uygurları, Tibetlileri ve Kazakları etkileyen iş gücü transfer programlarıyla bağlantılı "kalıcı zorunlu çalıştırma kalıpları" konusunda uyarıda bulunarak, sistemin yeni idari formüller altında işlemeye devam ettiğini kaydetti.
Moda dünyası için asıl sorun sadece yasal değil, aynı zamanda operasyoneldir. RTÉ ve Ecotextile News'te yayınlanan bilgilere göre son araştırmalar, Sincan pamuğunun iplik veya kumaşa dönüştürüldükten sonra Bangladeş veya Vietnam gibi üçüncü ülkeler üzerinden küresel zincirlere girmeye devam ettiğini ve bu durumun takibi son derece zorlaştırdığını gösteriyor.
Çin, Sincan pamuğunu uluslararası odaktan uzak endüstriyel merkezlere taşımak için bir ekspres tren hattı başlattı.
Çin'in kendi altyapısı bu şeffaflıktan uzak yapıyı güçlendiriyor. Şubat 2026'da, Sincan'dan ülkenin doğusuna pamuk taşımak için bir ekspres tren hattı açıldı. Bu, ham maddenin uluslararası odaktan uzak endüstriyel merkezlere entegrasyonunu hızlandırırken, bağımsız doğrulama mekanizmalarını iyileştirmiyor.
Araştırmacı Pierre Leibovici tarafından ortaya çıkarılan sözde "Decathlon davası", itibar riskinin iyi bir örneğidir. Mayıs 2025'te ropalimpia.org'da yayınlanan belgeler, dolaylı olarak Sincan ile bağlantılı tedarikçiler tarafından Çin pamuğunun kullanıldığına işaret ediyor. Fransız şirketi sorumlu kaynak kullanımı konusundaki taahhüdünü yineledi, ancak bu vaka yüksek riskli bağlamlarda geleneksel denetimlerin sınırlarını vurguluyor.
ABD Ticaret Bürosu; tekstil, hazır giyim ve kimyasalları zorunlu çalıştırma riski en yüksek ürünler arasında sıralıyor. Belirli markaların ötesinde, sorun sistemiktir. UFLPA uyum kılavuzu; tekstil, hazır giyim ve tekstil finisajı ile ilgili belirli kimyasalların zorunlu çalıştırma riski taşıyan ürünler arasında olduğunu belirterek, ithalatçılardan "açık ve ikna edici" kanıtlar talep ediyor.
Çin'deki son hamleler ve Asya menşeli tekstil ürünlerindeki şeffaflık eksikliği göz önüne alındığında, Sincan'ı sadece haritadan silmek yeterli değildir. Derinlemesine izlenebilirlik, ipliğin kökeni hakkında bilgi ve dolaylı tedarikçilerin gerçek kontrolü olmadan yasal ve itibari risk tam anlamıyla devam etmektedir.
AB tarafından öngörülen dijital pasaport bir çözüm olabilir, ancak standart gelene kadar bu bir şirket sorumluluğu meselesidir.
Avrupa mevzuatı, giysilerin bileşiminden üretiminin tüm aşamalarında yer alan şirketlere kadar tam izlenebilirliğini kaydetmek için bir dijital pasaport getirilmesini öngörmektedir. Uygulamada bu, giysi üzerinde üreticilerden nakliyecilere, müşterilerden tekstil geri dönüşüm şirketlerine kadar yararlı bilgilere ulaşılabilecek bir QR kodlu etiket olacaktır.
Bu önlem her giysinin takibini mümkün kılabilir ve izlenebilirlik sorununu çözebilir ancak bunun ne zaman zorunlu olacağı henüz belli değil. 2024'te başlayan pilot aşamadan sonra, Avrupa'da uygulama için 2025-2030 arası bir tarih belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri ise henüz dijital pasaporta eşdeğer bir federal zorunluluk oluşturmadı.
